织梦者

如果没有葡萄酒商，勃艮第会是什么样子？这些酒庄往往拥有数百年历史——尚皮酒庄（Champy）成立于1720年，布沙尔酒庄（Bouchard）和香颂酒庄（Chanson）均成立于1750年，路易·拉图酒庄（Louis Latour）则成立于1797年——它们率先将勃艮第葡萄酒推向市场，先是在法国，随后迅速走向海外。它们开拓市场，将葡萄酒介绍给新的受众，并树立了自身的声誉，以至于如今勃艮第葡萄酒已成为全球葡萄酒爱好者最梦寐以求的佳酿之一。即使在今天，葡萄酒贸易依然引领潮流，据勃艮第葡萄酒商和生产商联合会（FNEB）统计，每年60%的葡萄酒都由葡萄酒商经手销售。但如今的情况已发生了显著变化。如今，葡萄酒商已转型为葡萄园的所有者。他们甚至拥有15%的葡萄园，其中费夫​​莱酒庄（Faiveley）拥有120公顷，路易亚都酒庄（Louis Jadot）拥有115公顷，阿尔伯特·比肖酒庄（Albert Bichot）和约瑟夫·杜鲁安酒庄（Joseph Drouhin）各拥有100公顷，路易·拉图酒庄（Louis Latour）拥有48公顷。同名家族企业总裁弗雷德里克·杜鲁安（Frédéric Drouhin）解释道：“我们很早就建立了自己的葡萄园。这有两个目的：一是控制葡萄供应，二是提高葡萄酒的品质。因此，我们在20世纪20年代购置了酿酒设备。” 渐渐地，这些酒庄从购买成品酒转向购买葡萄和葡萄汁自行酿造。根据荷兰葡萄酒协会（FNEB）提供的数据，如今51%的交易确实是购买葡萄或葡萄汁。在村庄级、一级和特级葡萄园产区，这一比例高达60%。一些酒庄，例如爱德华·德劳内酒庄（Édouard Delaunay）和约瑟夫·杜鲁安酒庄，甚至更进一步，不再购买任何成品酒。所有以该品牌销售的葡萄酒均由其自行酿造和陈酿。Champy酒庄的情况也类似，自2016年起隶属于Advini集团。据其技术总监兼酿酒师Dimitri Bazas介绍，近年来发生了显著变化。最初，由于其提供的许多葡萄酒非常相似，公司的形象受到了损害。但20世纪90年代末现代酿酒学的兴起带来了革命性的影响，酒庄开始生产高品质的葡萄酒。多年来，其中一些酒庄的葡萄酒甚至成为了经典之作，例如Drouhin酒庄的Beaune Premier Cru Clos des Mouches、Bouchard酒庄的Grèves-Vigne de l'Enfant Jésus、Chanson酒庄的Clos des Fèves以及Louis Latour酒庄的Corton Grand Cru Château Corton Grancey。勃艮第葡萄酒协会 (BIVB) 现任主席洛朗·德劳内 (Laurent Delaunay) 表示，现在越来越少的专业人士瞧不起葡萄酒行业了。他于 2017 年重新推出了由他的曾祖父于 1893 年创立的爱德华·德劳内葡萄酒庄。
模型的融合
尽管葡萄酒贸易正悄然稳步地向生产方向发展，但葡萄栽培却开始走上相反的道路。过去四十年间，葡萄酒贸易发生了显著变化。它变得更加集中，来自其他产区的新兴企业，例如法国大酒窖（Grands Chais de France）或卡斯特尔（Castel），不计成本地涌入市场。与此同时，酿酒商也发展了自己的葡萄酒贸易业务，洛朗·德劳内（Laurent Delaunay）指出。目前，虽然有300家葡萄酒贸易公司，但在勃艮第法定产区和酿酒商联合会（CAVB）的4500名成员中，也有1200家酿酒商从事葡萄酒贸易。洛朗·德劳内继续说道，我们正在见证两种模式的融合。这不可避免地会扰乱市场。路易亚都酒庄（Louis Jadot）总经理托马斯·塞特（Thomas Seiter）承认，所有这些都导致了供应竞争加剧，进而推高了价格。价格上涨的速度超过了酒庄提价的能力。例如，普利尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的价格在五年内翻了三倍。如今，仅仅从顶级葡萄园购买葡萄已经无法维持生计。因此，一些新型的酿酒企业应运而生——小型精品酒庄，酿酒师像对待自家葡萄园的葡萄一样处理这些葡萄。

他们拥有自己的葡萄园。例如，蒂博·利格-贝莱尔（Thibault Liger-Belair）就是如此，他在接管酒庄三年后的2004年创立了自己的葡萄酒贸易公司。“对我来说，这是一个与我自家葡萄园无法触及的产区合作的机会。而且，这也让我减少了对变幻莫测的天气的依赖。即使我的某个葡萄园被冰雹损坏，我仍然可以销售来自其他产区的葡萄酒。”蒂博·利格-贝莱尔管理着他购买葡萄的葡萄园，并以与自家葡萄园相同的方式进行酿造。如今，他拥有的8公顷葡萄园之外，还从其他种植户那里采购了10公顷的葡萄。让-纪尧姆·布雷特（Jean-Guillaume Bret）和让-菲利普·布雷特（Jean-Philippe Bret）兄弟俩也是出于无奈才创办了他们的葡萄酒贸易公司。 “2001年我们接管了位于马孔内南部万泽勒的苏弗朗迪埃酒庄时，只有六公顷土地，这对我兄弟俩来说远远不够，”让-菲利普解释道。“从第二年起，我们创立了布雷兄弟公司，其模式借鉴了让-玛丽·古芬的葡萄酒贸易公司，我们曾在1995年至1996年间在那里工作过。”如今，兄弟俩并不亲自管理葡萄园，而是直接从葡萄园购买葡萄。他们只与理念相同的人合作，并且自2018年起，他们销售的所有葡萄酒都获得了有机认证。以身作则的责任
此外，有机耕作已成为许多葡萄酒商的选择，有些酒商甚至坚持了很长时间，正如弗雷德里克·德鲁安 (Frédéric Drouhin) 所指出的那样：“我们的葡萄园自 1988 年起就获得了有机认证。” 香皮酒庄 (Champy estate) 的情况也类似，该酒庄于 2005 年采用了生物动力法；约瑟夫·费夫利酒庄 (Joseph Faiveley) 于 2025 年 7 月获得认证，以庆祝其成立 200 周年；路易·亚都酒庄 (Louis Jadot) 则于 2021 年启动了认证流程。托马斯·塞特 (Thomas Seiter) 认为：“行业必须成为这些举措的推动力量，树立榜样，并说服合作伙伴致力于有机耕作。” 阿尔伯特·比肖酒庄 (Albert Bichot) 旗下六个酒庄的有机耕作转型始于二十年前，最终于 2024 年获得全面认证。这并非该公司采取的唯一举措。 “我们的标签现在采用可生物降解和可回收的棉布制成，粘合剂源自玉米和淀粉，而且我们绝大多数的包装纸盒和酒瓶都由回收材料制成，”阿尔贝里克·比肖解释道。更值得一提的是，这家位于博讷的公司正开始与Grain de Sail公司合作，尝试用货运帆船将葡萄酒运过大西洋。“葡萄酒行业在脱碳方面走在前列，例如，他们通过减轻酒瓶重量来做到这一点，”洛朗·德劳内强调说。除了停止空运（这使其碳足迹减少了30%）之外，德鲁安公司还在测试更轻的酒瓶。“2008年，我们将每瓶酒的重量从560克减少到520克。我们现在的目标是所有葡萄酒，包括特级佳酿，都使用420克的酒瓶，”弗雷德里克·德鲁安自豪地说。最后一个挑战依然存在：如何吸引葡萄酒爱好者，并让他们有机会探索葡萄园，了解他们所钟爱的葡萄酒的酿造和陈酿之地。与早已提供此类体验的香槟产区相比，该地区的葡萄酒商长期以来发展滞后，但如今他们已意识到提供高质量葡萄酒旅游产品的重要性。“对我们来说，这是拓展业务、应对消费下滑的一种方式，”弗雷德里克·德鲁安解释道，“十五年前，我们打造了沉浸式旅游项目，旨在展现我们家族的历史。”如今，该公司正致力于进军高端市场。 “2024年，我们与合作伙伴共同开设了两家令人惊艳的场所。第一家名为Maison 1896，是一家精品酒店，内设一家提供越南风味美食的餐厅，坐落于博讷历史中心地带，由原邮局大楼改造而成。第二家则是在Etienne de Montille的帮助下，我们翻新了位于Clos Vougeot葡萄园中心的一座迷人庄园，可供客人预订午餐、晚餐或住宿。” 一些酒庄至今仍未提供参观服务。如果葡萄酒行业想要继续树立良好的榜样，这无疑是一个亟待解决的不足之处。