默尔索城堡简介 - 深入战壕

开始工作

波尔多城堡随处可见，勃艮第也有一些。但真正让勃艮第声名远播的并非城堡，而是其风土、酿酒师和葡萄酒商行。事实上，勃艮第人似乎对城堡有些轻视。然而，勃艮第的葡萄酒品质丝毫不逊色于其他地方，甚至可能更胜一筹。这无疑是斯特凡·福兰-阿尔贝莱（Stéphane Follin-Arbelet）的雄心壮志，他在七月中旬接待了我们。这位六十多岁、身形修长、精神矍铄的男士看起来远比实际年龄年轻，他只字未提自己曾因滑雪事故而肩部受伤。他步伐轻快地迎接我们。默尔索城堡（Château de Meursault）的建设工程从未间断，时间仿佛在这里永不停歇。管理这座庄园的公司于2012年被来自诺曼底的奥利维尔·哈雷（Olivier Halley）收购。他的家族一直从事分销业务，尤其擅长葡萄酒，最初在科唐坦地区起家。Pro-modès公司不断发展壮大，并于1999年与家乐福合并。哈雷家族是最大的股东。2008年，奥利维尔·哈雷决定另辟蹊径。一次与前任所有者博伊索家族（Patriarche葡萄酒集团的创始人）的会面，促使他最终回归葡萄酒行业，共同收购了马尔萨奈酒庄和默尔索酒庄。当时酒庄占地94公顷，如今已达112公顷。

“通过增加土壤中的有机质，我们就能增强土壤的稳健性和韧性。这是一场与时间的赛跑，自然系统必须比气候变化及其风险更快地自我强化。这与只关注业绩截然相反，我们追求的是平衡。” 这片壮丽的葡萄园遍布勃艮第金丘，但也需要大量的投资。

重大翻修
为了负责此次收购，奥利维尔·哈雷聘请了来自阿洛克斯-科尔顿一个酿酒世家的斯特凡·福兰-阿尔贝莱。福兰-阿尔贝莱是一位勤奋好学的学生，拥有农学、分子生物学和国际商务学位。“我其实并不想工作，所以我努力学习，”他故作谦虚地说。他最初在巴黎的食品行业工作了几年，之后很快又回到了他真正热爱的领域：葡萄藤和葡萄酒。随后，他在亨利奥家族的领导下，在布沙尔父子酒庄工作了十五年多。他先是从事销售工作，后来担任总经理。这段经历对他的成长和发展大有裨益。他曾在博若莱为让·洛龙短暂工作过，之后获得了管理马尔萨奈城堡、默尔索城堡以及位于博讷的葡萄酒市场（Marché aux Vins）的机会。葡萄酒市场位于原科德利埃修道院内，就在济贫院对面，集葡萄酒销售和旅游于一体。这里环境优美，而且庄园主也为他提供了所需的资源。

起初，他必须专注于最基本的事情。一切都得重头再来。酒窖主管埃马纽埃尔·埃斯库特奈尔（Emmanuel Escutenaire）当时已在酒庄，便与他并肩作战。首要任务是改善采收季，尤其是橡木桶的管理，因为橡木桶会产生一些难以控制的木质香气。现在，酒庄有三位制桶匠。橡木桶根据地块的特性进行尽可能精准的调整，并且使用时间不超过四年，以避免老木桶带来的问题。为了更好地管理葡萄藤，他聘请了顾问弗朗索瓦·达尔（François Dal），确保所有员工都接受过普萨尔式修剪法的专业培训。2016年，酒庄进行了首次有机葡萄栽培试验。2019年，酒庄正式转型为有机种植，并于2022年迎来了首个获得有机认证的年份。这令斯特凡·福兰-阿尔贝莱（Stéphane Follin-Arbelet）感到欣慰，但他并不打算止步于此。最近，许多报纸都在报道酒庄的建筑改造工程。这座城堡一直归布瓦索家族所有，自1945年以来便一直闲置。2018年城堡被收购后，于2020年至2022年间进行了大规模修缮。这是一次规模宏大的翻修，旨在恢复城堡昔日的辉煌，包括拆除中间楼层并重建大型中央楼梯。如今，默尔索城堡已恢复使用，可通过品酒室接待宾客，并举办招待会和研讨会等活动，开展葡萄酒旅游项目。2024年，城堡开始修缮旧酒桶。自1979年以来，该酒桶仅用于举办各种庆祝活动，尤其是著名的默尔索波莱节。据我们的主人介绍，城堡决定斥巨资进行翻新，并建造一个全新的船型框架，其表面积相当于巴黎圣母院的百分之二十。最终，保利酒庄计划将保利酒庄迁回原址，但一个相邻的小型酒窖将用于生产一级酒庄和特级酒庄的葡萄酒，同时对目前建于 20 世纪 80 年代且需要翻新的酒窖进行升级改造。

系统的鲁棒性

当然，如果这些堆积如山的建筑工地让斯特凡·福兰-阿尔贝莱感到厌倦，那问题的关键就不在这里。问题的关键在于葡萄藤，它们孕育的葡萄才是品质的唯一保证。如果葡萄藤不能在加工过程中受到损害，那么正是它们自身的品质赋予了葡萄酒活力，而不仅仅是“好”。我们的对话者顿时来了兴致。他是一位园艺爱好者。他在科尔顿产区自家土地上重新种植了一部分葡萄，用来酿造自家花园的葡萄酒。作为七个孩子的父亲，其中包括六个儿子，其中两个是医生，四个从事环保工作，他热衷于终结人工合成的葡萄栽培方式。即使是2022年份八个不同地块的水平对比，也能让我们看到酒庄葡萄酒的进步。每个地块的葡萄酒都更加精准、更加细腻。为了符合勃艮第气候的精神（自2015年起被联合国教科文组织列为世界遗产），也因为这是勃艮第顶级葡萄酒客户的要求，一些地块被隔离起来。他为人低调，很少透露自己的信息，但谈到环境问题时却直言不讳。杀虫剂和农药就像化学疗法。我们需要的是增强生态系统的稳健性。增加土壤中的有机质，才能增强土壤的稳健性和恢复力。这是一场与时间的赛跑，我们必须确保自然系统能够比全球变暖及其带来的危害更快地自我强化。这与追求效率背道而驰。我们追求的是平衡。为了找到这种平衡，他与法布里斯·德·茹尔（Fabrice Des Jours）合作。法布里斯·德·茹尔从他游历世界各地森林花园的经历中汲取灵感，提出了“美食森林”的概念。这个想法在纸面上很简单：增加可食用植物或能产出可食用果实（水果、浆果）的植物的种植数量，从而与葡萄藤建立一种有机互惠关系。城堡旁边的地块被一条名为莱克卢（Les Clous）的小河穿过。沿着河岸，种植了300种不同的植物，以增加生物多样性，并确保所有这些物种彼此交流，尤其是在土壤中，从而滋养和灌溉土壤。福兰-阿尔贝莱特（Follin-Arbelet）说，生物世界比互联网世界更有趣。这不仅意味着他不会整天低头玩手机，还意味着生物的信息传递路径——根系在土壤中彼此之间建立的无形通道——比万维网的服务器和路由器的信息传递路径更加复杂、丰富和多元。他几乎是蹦蹦跳跳地带我们去看庄园的围墙，那是一片位于城堡下方的葡萄园，出产优质的勃艮第白葡萄酒。那里已经开始植树：桃树、杏树，这些树木为葡萄藤增添了许多新的伙伴，它们可以蓄水，为鸟类提供筑巢场所（还能消灭昆虫），提供荫凉，还能与葡萄藤互动，让它们不再孤单。时间飞逝。我们几乎没来得及提及地热能源，也就是那26口深入地下110米的井，它们可以在天气太热时为建筑物降温，在天气太冷时为建筑物供暖。我们差点就聊起了杜普隆定律，但他没有对此发表评论，尽管我们感觉他并不喜欢这个定律。但我们还是得赶紧品尝几款葡萄酒。一场精彩的横向品鉴，让我们品尝了2022年份的八款特级佳酿，也让我们得以见证酒庄葡萄酒的演变。每一款葡萄酒的风味都更加精准细腻。为了符合勃艮第风土（自2015年被联合国教科文组织列为世界遗产）的精神，也因为这是勃艮第顶级葡萄酒爱好者所要求的，一些地块甚至被隔离种植。例如，默尔索一级园“德雷索勒”（Les Dressoles）就来自一株百年老藤，用于进行大规模选育。又如，默尔索一级园“夏姆-德苏”（Les Charmes-Dessus），与夏姆特酿（Charmes cuvée）不同，后者采用的是下方的葡萄藤。行家们心照不宣的是，这款一级园的上层葡萄比下层更胜一筹。这款酒品质卓越，干浸出物浓郁饱满，层次丰富。斯特凡·弗兰-阿尔贝莱（Stéphane Follin-Arbelet）极力捍卫他的默尔索一级园“佩里耶”（Perrières），这款酒被广泛认为是默尔索的特级园。他引用了他的朋友米歇尔·贝塔纳（Michel Bettane）的话，他每年都乐于邀请米歇尔到保莱酒庄（Paulée）品鉴。米歇尔谈到了“升华式品鉴”。这就是关键所在。这些酒乍看之下并不起眼，但它们的醇厚度和余味却会在口中悄然绽放，绵长而悠长。势不可挡。这正是默尔索酒庄的精髓所在。他们着眼于未来数十年，力求让自己的葡萄酒不断超越自我，历久弥新。